?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Типы красок, часть 1

В работе мы все в той или иной мере пользуемся различными типами красок. Они по-разному ведут себя, растворяются различными растворителями. Продолжая тему, начатую в посте про растворители, в нижеследующем обзоре я расскажу о том, чем различаются различные типы красок.


Любая краска состоит как минимум из основы и красочного пигмента. Дополнительно в состав жидких красок входит разбавитель.

Самый простой вариант - масляные краски. Подавляющее большинство масляных красок представляют собой пигмент (например, для черного цвета это сажа) растертый с льняным маслом до однородного состояния. Иногда используется другой сорт масла. В масляных красках часто используются натуральные металл-оксидные пигменты: охра, умбра, сиена, окись титана, окись цинка. Будучи натуральными, эти пигменты очень хорошо подходят для имитации естественной ржавчины, песка, почвы, грязи. Проблема в том, что пигмент, используемый в краске, может сильно отличаться по грубости зерна, поэтому для моделирования подходит далеко не всякое масло. Принцип выбора предельно прост: дорогие краски от известных производителей имеют самый тонкий пигмент. Я чаще всего пользуюсь маслом Windsor & Newton, но краски таких производителей как Hansa, Schminke и Jacquard им ни в чем уступают, да и отечественная Гамма вполне пристойна по качеству.

Масляные краски в моделизме используются только на вспомогательных ролях: для выполнения смывки и в работе сухой кистью. Расход собственно краски ничтожный - тюбика на 30 мл хватит на много лет, а стоит он куда дешевле, чем фирменная модельная эмаль, пигмента больше, краска гуще. Растворителем для масляных красок является уайт-спирит или скипидар. Однако есть тонкости, которые многим моделистам неизвестны, зато хорошо известны художникам.

Красочной основой масляных красок является (сюрприз!) масло. При работе с сильно растворенной краской масло вымывается растворителем гораздо быстрее чем пигмент. Поэтому в начале работы с масляной смывкой она имеет очень хорошую растекаемость, идеально просачивается в мелкие щели, заполняет линии панелей. По мере вымывания масла, что происходит минут через 15-20, или после 20-30 окунаний кисти в смесь, в палитре остается только растворитель и пигмент. Растекаемость такой суспензии существенно хуже, она имеет тенденцию распадаться на фракции, ее постоянно надо перемешивать. Смывка без масла в ней концентриуется на поверхности этакими локальными хлопьями, не очень равномерно. Поэтому при работе с маслом следует регулярно добавлять в смесь каплю-другую льняного масла, которое нужно иметь под рукой. Льняное масло пригодится также и в работе с эмалями для улучшения растекаемости, так что его стоит как-нибудь купить. Хватает маленькой бутылочки 75 мл на много-много лет.

В работе сухой кистью добавка льняного масла к краске увеличивает глянец, но также существенно увеличивает и время полного высыхания.

Эмалевые краски (слово "эмаль", строго говоря, использовать нельзя; это другой вид покрытия, но не будем придираться) в качестве основы используют не масло, а алкидный лак. В эмалях для моделей чаще всего используется пентафталевая основа, аналогом являются распространенные бытовые краски серии ПФ. Пигменты часто используются синтетические, мелкодисперсные. Собственно эмалевая краска для моделей является эмульсией алкидной основы и разбавителя. В качестве разбавителя используется тот же скипидар или уайт-спирит с добавкой примерно 10% толуола для улучшения растекаемости. Примерно такой же состав имеют фирменные растворители для алкидных эмалей и отечественный растворитель №651.

Эмалевые краски дают прочное покрытие с очень хорошей укрывистостью (то есть тонкий слой хорошо закрывает предыдущий), но нестойкое к воздействию разных масел (включая жиры на отпечатках пальцев) и разных неполярных углеводородов. Поэтому эмалевое покрытие обязательно надо закрывать финишным лаком. Эмали довольно долго - 4-6 часов - сохнут, но полностью высохшее покрытие устойчиво к воде и спиртам типичных концентраций, включая растворители для акрила. Абсолютизированные спирты и дегидраты эмалевое покрытие растворяют, будьте осторожны! Растворители с высоким содержанием толуола или дихлорэтана (640-я серия, жидкости для промывки аэрографа) также растворяют эмалевые краски. Ацетон в типичных концентрациях на просохшее покрытие почти не воздействует, но с нажимом может снимать поверхностный слой, а также матировать поверхность, чем можно пользоваться.



Особенностью эмалевых красок является очень тонкодисперсный пигмент, хорошо интегрирующийся в эмульсию лака-основы, который типично мельче пигмента акриловых и масляных красок. Концентрация пигмента в эмалевых красках почти в 2 раза выше, чем в акрилах. Это делает эмали особенно подходящими для работы сухой кистью с металликами. Полученные штрихи визуально почти невозможно отличить от, скажем, графита; они очень тонкие, зерно практически незаметно. Можно получить глянцевое покрытие. Растекаемость эмалевых красок существенно выше акриловых и сопоставима с маслом. В отличие от масла, алкидная эмульсия не вымывается растворителем, хотя расслоение на фракции присутствует у всех эмалевых красок, их нужно тщательно перемешивать перед использованием.

Эмали можно с одинаковым успехом использовать в любых целях: как основное покрытие, или для вспомогательных задач. Я использую эмалевые металлики как сами по себе, так и для работы сухой кистью, а так же для локального придания глянца и иногда смывки. В качестве основного тона эмали крайне не рекомендуется класть на голый пластик, держатся они не лучшим образом. Поверхность обязательно должна иметь некоторую шероховатость: зачищена или загрунтована. Вот по этой самой причине я эмали и не использую в качестве основных покрытий: лень лишний раз грунтовать.

Акриловые краски в моделизме распространены больше любых других по ряду причин, и одной из главных является малое время высыхания. В хозяйстве всем известны водоэмульсионные краски; акриловые краски - это одна из их разновидностей.

Акриловые краски для моделей представляют собой однородную смесь эмульсии акрилового полимера (чаще всего полиметилакрилат), пигмента и разбавителя. Обратите внимание, что пигмент в них отделен от красочной основы, это важная особенность. Используемые разбавители крайне разнообразны: от простой воды до сложной смеси спиртов и эфиров для лучшей растекаемости и быстрого высыхания. Tamiya любит использовать изопропиловый спирт. В состав акриловых красок почти всегда входит также ретардер: добавка, замедляющая испарение разбавителя. В качестве ретардера чаще всего используются различные гликоли; для красок, предназначенных для использования в помещении характерен неядовитый пропиленгликоль. В домашних условиях его можно вполне заменить глицерином.



Фирменными разбавителями для акриловых красок выступают 60-70% растворы спиртов в дистиллированной воде с добавлением ретардера. Акрилы можно растворять и простой водой, но это ухудшает скорость просушки и плохо сказывается на растекаемости, которая у воды ниже, чем у спиртов. На самом деле сработает любой полярный растворитель (о различии полярных и неполярных см. пост про растворители). В качестве доморощенного растворителя хорошо подойдет обычная водка, если в ней нет большого количества сивушных масел. Правда, разведенный водкой акрил будет высыхать быстрее, чем разведенный фирменным растворителем по причине отсутствия ретардера, растекаемость также немного ухудшится. Это легко лечится добавлением небольшого количества глицерина.

Большой процент ретардера нужен для получения качественного глянца на акриловых красках, чтобы слой до высыхания успел "успокоиться", образовав ровную пленку. Без добавления ретардера слой фиксируется за 15 минут максимум, а общее время просушки редко превышает час.

Tamiya не так давно начала поставлять фирменный ретардер отдельно, в 40-мл флаконах. Что это такое, я пока не выяснил, но работает как надо: замедляет высыхание, дает больше времени красочному слою ровно лечь, растечься, заполнить щели. Сам по себе является прозрачной жидкостью почти без запаха. Впрочем, художественные ретардеры для акрилов точно так же работают и с модельными красками, а продаются за существенно меньшие деньги.



Особенность акриловых красок (за исключением высокой скорости высыхания) - пигмент, существующий отдельно от частиц акриловой эмульсии. Кроме того, в акрилах ниже, чем в эмалях и в масле доля красочного пигмента, у них хуже укрывистость. Это не вызывает проблем для типичных тонов, но негативно сказывается на металликах. Зерно акриловых металликов типично крупнее эмалевых, а при застывании они образуют характерно выглядящее "двухслойное" покрытие, которое представляет собой слой металлического порошка и лаковый слой поверх него, а не однородную пленку, как у эмалей. Блеск такого покрытия очень специфический: если слой, на который вы его положили, был неровным, то таким же шероховатым будет слой металлической пудры, хотя слой лака поверх него может быть совершенно глянцевым. Отчасти с этим можно бороться, используя в качестве растворителя ацетон (или фирменный растворитель для лаков и металликов Lacquer Thinner). Ацетон как бы "разгоняет" частицы металлического порошка, способствуя равномерности его распределения. Для более-менее адекватно ровного покрытия акриловые металлики рекомендуется наносить на глянцевую поверхность, чтобы слой металлика был по возможности ровным. Но с более грубым пигментом ничего не поделаешь. Реалистичное металлическое покрытие на акрилах получить чаще всего не удается.



Используя в качестве растворителя ацетон или фирменный Lacquer Thinner, акриловые краски можно применять по голому пластику без грунта, что позволяет получать тонкое покрытие с сохранением всех деталей расшивки. Поверхность пластика перед этим, конечно, надо хорошо очистить, вымыв в теплой воде с жидкостью для мытья посуды, или протерев любым чистым спиртом. Правда, у акрилов укрывистость хуже, чем у эмалей (меньше пигмента), поэтому покрытие будет чуть толще, чем аналогичное эмалевое, но все же тоньше, чем эмаль+грунт. Акрил с ацетоном не "приваривается" к пластику, как ошибочно утверждают многие. Просто ацетон в составе краски матирует поверхность, к которой прилегает, добавляя ей таким образом шероховатость, необходимую для хорошей адгезии краски. И все это в один проход.

Растекаемость и укрывистость акриловых красок многим хуже, чем у эмалей и масла. Поэтому для смывки их использовать не стоит даже с добавлением ретардера. Глянец получить можно, но слоев потребуется несколько, с промежуточной просушкой, рекомендуется добавить ретардер. В итоге такой глянец скроет тонкие детали, так что лучше для глянцевого покрытия пользоваться эмалевыми красками.

Очевидная область применения акриловых красок - основные тона. Можно работать без грунта, или использовать собственно краску (матовую) как грунт для последующего покрытия. Акрилы можно использовать для тонких работ кистью, но для этого лучше подходят специализированные эмульсионные сорта, такие как Citadel, а не типичные фирменные баночки Tamiya. Типичные акрилы с кистью дают не самый ровный слой краски, с чем частично можно бороться, используя в качестве растворителя ацетон.

Завершая первую часть изложения, хотелось бы отметить важный факт: как эмалевые, так и акриловые краски принадлежат к эмульсионным. Принципиальное различие между ними в том, что эмали используют в качестве основы для эмульсии неполярные растворители, а акрилы - полярные (про различие опять же см. пост про растворители). Из этого следует, в частности, что эти краски можно разводить другими полярными и неполярными растворителями соответственно. Например, для эмалей пойдет бензин, керосин, бензол и т.п. Для акрилов работают спирты, альдегиды и эфиры, они растворяются водой, хотя после высыхания полностью водостойки. Абсолютизированные спирты (изопропиловый 97% и выше или этиловый дегидрат) могут смывать и то, и другое.

В следующей части расскажу про нитролаки и нитроэмали, а также особые случаи эмульсионных красок на основе поливинилацетата и уретанов. Вопросы приветствуются.

Comments

( 24 comments — Leave a comment )
kfmut
Apr. 2nd, 2011 06:32 pm (UTC)
Классная статья! Однако есть у меня пара вопросов, если можно...

Во-первых, стандартная русская народная страшилка про мороз и акриловые/эмалевые краски, дескать они от прибывания на морозе при транспортировке или при хранении на холодном складе портятся и т.д. Если какие-либо основания для подобных утверждений? У меня был только один случай когда купил эмаль, а она была уже полимеризована(не высохла, а именно полимеризовалась) прямо в банке и выглядела как жирная резина, типа как на современных печатях. Народ спрашивал, но о причинах такого явления ничего внятного мне не сказали тогда...

Во-вторых, постоянно циркулируют в модельном сообществе невнятные утверждения о том, что при долгом хранении акриловой краски её пигмент при оседании на дно "полностью слипается" и краска приходит в негодность, а чтобы этого избежать необходимо раз в несколько месяцев перетряхивать запасы и взбалтывать краску, также рекомендуют при покупке краску тщательно взбалтывать и смотреть как пигмент распределяется по банке, но это уже говорят адепты всяких, скажем так, экзотических брэндов или Акана :-D

А третий уже практический вопрос :-), никак не могу для смывки на маслянной краске добиться примерно одинакового времени высыхания, иногда сохнет краска за несколько часов, а иногда не сохнет вообще(или оооочень долго). Экспериментировал и с уайт-спиритом, и с пиненом(ЕМНИП худ.растворитель N4), и с худ.разбавителем(льняное масло + уайт-спирит), и с разными масляными красками(Maimeri, Гамма), в итоге только ещё больше запутался, м.б. подскажите что-нибудь толковое? Мне товарищ мастер-класс по смывке проводил(краска Гамма + уайт-спирит), сохнет всё быстро у него, но если на БТТ результат хороший, то на авиации как-то грязновато получается, хотя смывку и по глянцу наносили, не знаю с чем это связано... Тут ответ, наверное, на целую статью потянет :-)
plasticmodelman
Apr. 3rd, 2011 06:16 am (UTC)
Мороз, как мы все понимаем, бывает разный. Акрилы растворены в спиртовых растворах. Эта композиция при -50 и ниже распадается на фракции: гликоль останется густой жидкостью, а спирт замерзнет. Весь пигмент при этом теоретически должен смешаться с гликолем, образовав этакую соплеподобную густую краску. Но потом при разморозке все вернется на круги своя. Правда, придется краску очень тщательно перемешать. Вы о таком порядке морозов говорите? Если поменьше, то сказываться ни на чем никак не должно.

Описанный вами случай с резиноподобной субстанцией, скорее всего, произошел с эмалевой краской, а не с акрилом. С акрилом я не понимаю, как такое могло произойти. Видите ли, эмульсионные краски в отсутствие отвердителя до конца не полимеризуются. Так что у вас там не полимеризация произошла скорее всего, а образование смолы на фоне распада уайт-спирита. Уайт-спирит - это смесь углеводородов, что-то типа бензина высокой очистки. При очень длительном хранении (или если туда каким-то образом попало что-то катализирующее процесс) он разлагается, и в нем действительно выпадают смолистые фракции, а более легкие испараются. Останется еще толуол, маслянистая жидкость, покрывающая разбухшую субстанцию, образованную из частиц эмульсии и смол. Она действительно резиноподобная, рыхлая, ей до конца затвердеть не дают смолы в эмульсионной основе. А акрилы либо в сопли распадаются, либо затвердевают до конца.

Про оседание пигмента я все эти мифы могу опровергнуть на практике. Во-первых, я пользуюсь в работе концентрированными сухими пигментами, которые порошки. Там, знаете ли, ни связующего нет, ничего. Как-то не слипается пигмент что-то годами. Вот только что из любопытства достал эмалевую краску, которая лежала порядка 6 лет. После вливания в нее порядка 5 мл фирменного разбавителя вполне себе приобрела нормальную консистенцию. На практике любые краски постепенно распадаются на фракции, но это почти всегда обратимо.

У меня первыми расслаиваются жидкие грунты, у них основа совершенно прозрачная (нитролак), хорошо видно. Им и месяца достаточно. Вторыми расслаиваются акриловые металлики на основе лаков. Но у них композиция такая, там металлическая стружка плавает в эмульсии. А вот на обычных красках не наблюдал такого. И тем более на лаках. По 5-6 лет краски у меня редко хранятся, но за 2-3 года не распадаются за исключением описанных случаев. Разводить и размешивать только не надо забывать перед использованием. Ну а про АКАН я в следующей части расскажу.

А вот практический вопрос требует таки написания большой отдельной статьи, а то и видеоурока. Но могу пока уточнить, по какому покрытию (сорт) и каким способом наносится смывка на авиации? Мне она вот тоже по светлой подложке иногда кажется грязноватой, там много от выбора пигмента зависит, в художественной практике только черных пигментов мне известно 5 штук (а их наверняка больше), и не все они подходят для смывки, да и с другими не всегда хорошо сочетаются. По сортам разбавителей могу только посоветовать пользоваться льняным маслом отдельно от уайт-спирита, а не в смеси.

Пинен - это, кстати, результат переработки сосновой смолы, один из сортов скипидара. Как и турпен, турпеноид, турпентин, пинини и проч. Совсем у нас переводчики мышей не ловят - калька на кальке калькой погоняет.
kfmut
Apr. 3rd, 2011 07:11 am (UTC)
Большое спасибо за подробный ответ!

Случай с краской действительно относится к эмали Model Master, ЕМНИП.

> Но могу пока уточнить, по какому покрытию (сорт) и каким способом наносится смывка на авиации

покрытие - либо глянцевый акрил от Тамии на родном растворителе, либо глянцевый акриловый лак Microscale на воде, способ - тонкой кисточкой запускается в расшивку, излишки потом стираются ватклой/бинтом, на этом этапе засада и происходит, либо смывка уже совсем высохла, либо ещё не начинала даже и поэтому плохо держится в углублениях...
plasticmodelman
Apr. 4th, 2011 04:31 am (UTC)
Ну да, классический метод, без экзотики. Могу предположить, что проблема не в различной скорости высыхания смывки, а в большом количестве растворителя, используемого для удаления излишек. У меня рецепт смывки примерно такой: капля натуральной умбры, капля черной слоновой кости, 2-3 капли льняного масла и 1 мл уайт-спирита. Капля дозируется с зубочистки, для густой краски это шарик примерно сопоставимого объема. В проблемы тонкости пигментов я углубляться не буду, но отмечу, что сажу лучше не использовать.

Эта смывка полностью просыхает за сутки, столько я ее и выдерживаю. Но если потом излишки удалять хорошо смоченным тампоном, он очень лихо удаляет ее даже просохшую. Поэтому протирать излишки надо едва влажным тампоном. Я использую ватные палочки; промакнуть в уайт-спирит, а потом обязательно положить на чистую безворсовую салфетку на секунду-другую для удаления излишек. Пока идет работа тампоном, растворитель на салфетке как раз равномерно распределится и частично испарится, так что на финишных этапах эту же салфетку можно использовать для протирки больших площадей.
kfmut
Apr. 4th, 2011 06:36 am (UTC)
Спасибо за совет! Надо будет опробовать!
plasticmodelman
Apr. 7th, 2011 07:00 pm (UTC)
Пост-фактум, про необратимое слипание акрилов очень важную штуку хотел бы добавить. Металлики действительно могут комковаться. Особенно это относится к металликам на основе бронзовых и медных порошков - у них физика такая. Они комкуются специфическим образом: металлическая пудра сбивается, а лаковая основа ведет себя вполне нормально. Так что я обычно кладу в баночки с металликом шарик от подшипника для нормального размешивания перед применением. Сами по себе краски хранятся оченьо долго, а вот металлическая пудра все же слеживается, и шарик удобен для ее взбалтывания.
kfmut
Apr. 7th, 2011 08:58 pm (UTC)
Спасибо за добавку, надо будет потрясти пару своих банок с металликами на всякий случай :-)

Позволю себе только добавить, что стальные шарики лучше использовать в пластиковых банках, т.к. лично знаю двух человек, которые как-то умудрились этими шариками разьбить стеклянные баночки :-D
rlhard
Apr. 3rd, 2011 06:15 pm (UTC)
Спасибо за статью, сохранил
v_albrekht
Apr. 4th, 2011 05:22 am (UTC)
Ну очень нужная статья. У меня такая каша в голове по краскам, надеюсь может сейчас уложится все в какую-нибудь систему. В общем, если что, буду задавать вопросы. Спасибо за статью.
agkuchin
May. 27th, 2011 07:26 am (UTC)
plasticmodelman
у меня имеются вопросы по краске Тамия
1. я начинающий моделист (в основном БТТ ВОВ)и красить начал тамиевской эмалью, но в последнее время думаю перейти на акрил той же тамии. Стоит ли мне это делать или нет. почитав статью склоняюсь к акрилу.
2. Обязательно ли перед покраской Тамиеских Акрилом грунтовать модель.
мне сказали что он прекрасно держится и без грунтовки.
3. есть модель, которую я начал красить эмалью, если сверху буду красить акрилом, это повлияет на эмаль или нет.
4. про Аэрограф, как влияют растворители (для эмали и для акрила) от тАмии на прокладки в аэрографе и чем лучше промывать его после покраски. советовали мистер мускул после акрила.

5. для лучшей схватывания с пластиком в акрил стоит ли добавлять лак от тамии.?
Заранее большое спасибо .
plasticmodelman
May. 27th, 2011 10:44 am (UTC)
1. я начинающий моделист (в основном БТТ ВОВ)и красить начал тамиевской эмалью, но в последнее время думаю перейти на акрил той же тамии. Стоит ли мне это делать или нет. почитав статью склоняюсь к акрилу.

Да, стоит.

2. Обязательно ли перед покраской Тамиеских Акрилом грунтовать модель.
мне сказали что он прекрасно держится и без грунтовки.


Это не до конца правда. Акрил хорошо держится без грунта, если его разводить фирменным Lacquer Thiiner'ом (или ацетоном) - но с грунтом все равно лучше. При разведении родным разбавителем акрил держится хуже, без грунта работать не рекомендуется. При разведении водой сцепление будет очень плохим.

В любом случае поверхность перед покраской надо тщательно очистить и обезжирить: прополоскать в теплой воде с жидкостью для мыться посуды, и после этого трогать только в перчатках. В местах, где есть отпечатки, акрил держаться будет плохо. Для небольших площадей я часто протираю поверхность концентрированным изопропиловым спиртом.

Грунт нужен не только для улучшения сцепления краски. Он также скрывает мелкие недостатки зачистки, микроцарапины и т.п. Так что им лучше не пренебрегать для работы по площадям. Мелкие детали можно покрывать без грунта, разводя акрил чем-нибудь ацетонсодержащим. Посмотрите выше мой пост про растворители - там вся информация есть.

3. есть модель, которую я начал красить эмалью, если сверху буду красить акрилом, это повлияет на эмаль или нет.

Зависит от того, чем разведен акрил. Если водой - держаться не будет. Если ацетонсодержащим растворителем - может покоробить эмалевый слой. Тут как раз лучше всего работать родным разбавителем для акрила - он неплохо уцепляется за эмаль и не реагирует с эмалевым слоем.

Вообще же, эмаль по акрилу класть можно почти всегда, а вот акрил поверх эмали - рискованно. Так что лучше всего докрасить эмалью.

4. про Аэрограф, как влияют растворители (для эмали и для акрила) от тАмии на прокладки в аэрографе и чем лучше промывать его после покраски. советовали мистер мускул после акрила.

На приличный аэрограф - никак. Там используются тефлоновые прокладки, которые химически абсолютно стойкие.

На модель подешевле - по разному. Там для прокладок используется резина. По уму должны использоваться бензомаслостойкие сорта, но китайцы часто плевать хотели на технологию производства. Уайт-спирит (растворитель для эмалей) живенько растворяет латекс и может охрупчивать другие сорта резины. Изопропиловый спирт, который используется в родной рецептуре для акрилов, безвреден. Ацетон, который используется в растворителе для лаков, тоже практически безопасен, поскольку мгновенно испаряется и не успевает прореагировать. Дихлорэтан, который является основой фирменной жидкости для промывки, может охрупчивать и расслаивать прокладки из низкосортной резины, но на бензомаслостойкие не действует.

5. для лучшей схватывания с пластиком в акрил стоит ли добавлять лак от тамии.?

ЛАК?! Нет, конечно. Лак (X-22) иногда добавляют для увеличения блеска, получения "сатиновой" поверхности. Для улучшения сцепления акрилы разводят РАСТВОРИТЕЛЕМ ДЛЯ ЛАКОВ, Lacquer Thinner. Этот растворитель представляет собой 70% ацетон и около 10% ретардера. Еще лучшее сцепление обеспечивает растворение акрилов жидкостью для промывки аэрографов, которая растворяет пластик в глубину. Но этим рецептом надо пользоваться с крайней осторожностью - есть риск испортить поверхность при недостатке опыта.
agkuchin
May. 27th, 2011 12:57 pm (UTC)
огромное вам спасибо

plasticmodelman
May. 27th, 2011 01:37 pm (UTC)
Да, не заметил про мистер мускул. Не стоит с ним связываться. Жидкости для мытья стекол состоят из воды, нашатыря, лаурилсульфатов (порошок стиральный) и всяких добавок. Лаурилсульфаты потом трудно смывать (химия их взаимодействия с жирами - отдельная история), а нашатырь и вовсе не самое приятное вещество, которое может реагировать с металлами. Лучше уж старый добрый дихлорэтан (который Tamiya Airbrush Cleaner). Он еще и испаряется бесследно. Дороже, но разумнее.
_wasser_
Sep. 26th, 2011 02:21 pm (UTC)
здравствуйте! тоже начинающий моделист.
1. прочитала статью, сделала вывод, что красила неправильно. первая модель у меня была в комплекте с красками Звезда, и какие-то ложились хорошо, а другие совершенно отвратительно. Списывала на качество, но теперь понятно, что скорее всего из-за неподготовленной поверхности, ибо не грунтовала и прочее. (если честно, этого делать не умею. если есть возможность - объясните пожалуйста, что для этого лучше купить и как лучше сделать).

2. непонятно про подготовку модели перед покраской путем промывки - вы писали что надо опустить в воду. имелось ввиду - отдельные части опустить в воду, или готовую модель? если последнее - не развалится ли она?

3. и что вообще надо сначала делать - собирать или красить?

4. и последний вопрос - я крашу кистью, об аэрографе только задумываюсь.
как эмалевые краски (Тамия) смывать с кисти? Акриловые то легко смываются.
_wasser_
Sep. 26th, 2011 02:22 pm (UTC)
ах да, чуть не забыла - я краски не разбавляю. это обязательно? что изменится?
если честно не совсем пока понятно чем разбавлять и в какой пропорции.

ох увлекательное дело, но нелегким оказалось =)
plasticmodelman
Sep. 26th, 2011 05:36 pm (UTC)
Разбавлять краски нужно обязательно, причем желательно не водой из под крана. Подробно все описано в этой серии постов и посте про растворители раньше.
_wasser_
Sep. 26th, 2011 06:57 pm (UTC)
спасибо большое за ответы!!
пойду читать.
plasticmodelman
Sep. 26th, 2011 05:34 pm (UTC)
1. Качественно нанести грунт можно либо из баллончика (см. Tamiya primer, желательно серию Fine), либо аэрографом. Из баллончика грунт наносится широкими проходами, распыление начинать надо вне поверхности модели и заканчивать тоже. Типичное расстояние распыления 15 см. Но о работе с баллончиками надо писать отдельный пост - подготовка всякая и прочие тонкости.

2. Перед покраской поверхность надо обезжирить, прополоскав ее в воде с жидкостью для мыться посуды. После этого надо тщательно избегать касаться подготовленной поверхности жирными пальцами - руки тоже надо тщательно вымыть, а еще лучше работать в тканевых перчатках. Мелкие загрязнения и отпечатки пальцев можно стирать изопропиловым спиртом. В воде модель, конечно, не развалится, если используются типичные варианты клея. Воды боится только клей на основе ПВА, который используют для прозрачных деталей.

3. Сборка и покраска идут бок о бок. Это всегда продумывается по месту. Некоторые элементы на собранной модели вообще невозможно покрасить. Так что перед сборкой хорошо бы тщательно пройтись по инструкции и подумать, на каком этапе какие части красить будет удобнее. Некоторые элементы для покраски, возможно, придется временно закрепить на модели, а потом снять после покраски (например, фонарь кабины часто требует такого подхода).

4. Эмали Tamiya являются обычными алкидными красками, разбавляются уайт-спиритом. Он же используется для промывки кистей. Вообще, лучше всего кисти промываются жидкостями для промывки аэрографа (бутилацетат), но специально ее покупать смысла нет, а синтетические кисти могут в этой жидкости разбухать, крошиться и слипаться.
letunja
Nov. 16th, 2011 10:54 pm (UTC)
вопрос не совсем по теме, НО подскажите, пожалуйста, а можно ли рисавать акриловыми красками без кисти? пальцами? не вредно ли это для кожи рук? и смывать их потом как? водой?

спасибо.
plasticmodelman
Nov. 28th, 2011 08:39 am (UTC)
На Ваш вопрос однозначного ответа нет. Акриловые краски существуют во множестве разновидностей. В модельных часто используется нетоксичный разбавитель - рисуйте пальцами сколько угодно. Но и то, есть рецептуры, где разбавитель смешанный, и имеет некоторую токсичность.

Художественные акрилы тоже очень разнообразны. Глядите на состав. Водорастворимые варианты чаще всего нетоксичны (если только злобные китайцы не решили сэкономить, разводя их метиловым спиртом). Сам по себе акриловый пигмент безвреден, все зависит от разбавителя.

Для кожи рук любая краска вредна хотя бы по той причине, что забивает поры. Спирты, которыми разбавляются многие акрилы, сушат кожу, хотя это легко компенсируется каким-нибудь увлажняющим кремом. Вы можете также нанести крем на руки перед работой - краска не будет впитываться в кожу, хотя рисовать после этого пальцами можно только по пористым поверхностям вроде бумаги - на пластике не будет держаться.

Засохшая краска водой не растворяется. Смыть ее с рук можно многокомпонентными растворителями 646, 647 и подобными. Для кожи все эти рецептуры, естественно, не полезны.
Сергей Кочанов
Oct. 2nd, 2014 10:41 am (UTC)
Не получается отправить Вам личное сообщение
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как Вам можно отправить личное сообщение?
alicia_kame
Apr. 6th, 2016 06:46 pm (UTC)
Доброе.
Решила порисовать на чехле от телефона (пластик) масляной краской. Что бы Вы могли мне порекомендовать при росписи? Возможно ли все же сделать рисунок на пластике именно масляной краской или не стоит рисковать?
Сергей Агуткин
Mar. 23rd, 2017 09:02 am (UTC)
краска которая не боится абсолютизированные спирты
Здравствуйте, подскажите пожалуйста краску которая не боится абсолютизированные спирты. Заранее спасибо.
alexmichman75
Aug. 27th, 2017 05:44 am (UTC)
Хорошие и полезные для увлеченных моделизмом статьи.Сам собираю модели,например сейчас это катер от "Италери" 1:35 MTB 74 St nazaire.При работе фирменными красками лучше использовать фирменные же и разбавители.Дорого,но качество будет,ведь сама модель тоже стоит денег.
( 24 comments — Leave a comment )