?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Типы красок, часть 3

Пожалуй, эта серия уже нуждается в завершении. В первом посте были рассмотрены масло и рассказано о эмульсионных акриловых и алкидных (эмалевых) красках. Второй пост целиком был посвящен специфическим краскам, в частности краскам АКАН. Всего-то и осталось разобраться с винилом, лаками и нитроэмалью.




Думаю, всем известен клей ПВА? В моделизме его применяют довольно широко для склеивания прозрачных деталей. А сам по себе этот клей представляет собой эмульсию Поли-Винил-Ацетата (ПВА) в воде. Как мы уже выяснили в первом посте, от эмульсии до готовой краски один шаг. И действительно, высококачественный ПВА требует только добавки пигмента для получения вполне приемлемой краски. Такая краска называется виниловой. В силу своей густоты она непригодна для работы аэрографом, а при работе кистью оставляет жирные мазки. Хорошо для имитации грязи, толстых слоев чего-нибудь-там, но не годится для тонких работ и базовых покрытий. Но зато у нее довольно характерная резиноподобная пленка, которая сжимается при высыхании. И, разумеется, кто-то должен был разработать нормальную виниловую краску.

Художественные виниловые краски и покрытия существуют довольно давно. Обычно они выпускаются в баллончиках, потому что растворитель для винила в них используется ядреный и нередко токсичный. Виниловая краска имеет способность просачиваться в пористые поверхности, придавая им блеск. Целый ряд продуктов для ухода за автомобилями, кожей и проч. на деле представляют собой разведенные виниловые краски. Но для тонких работ винил долго не приживался. Тем не менее, специально для моделистов выпускаются виниловые краски для работы кистью. Это серия Model Color испанской фирмы Vallejo.



Виниловые краски (строго говоря, они винил-акриловые) в качестве основы используют не полиметакрилаты (которые в акриловых красках) и не поливинилацетаты (ПВА, который клей). С химической точки зрения, основой эмульсии является полиэфир, вероятно, 2-хлор-этил-винил. Точно утверждать не возьмусь. В автомобильной промышленности используется EVA: этилен-винил-ацетат. Таковы краски DuPont, которые, насколько я знаю, были основой ранних рецептур водорастворимого АКАНа. С практической точки зрения на эту тонкость можно наплевать, но лучше эти краски не кушать и языком не слизывать. Основа в них более токсична, чем в классических акрилах.

Как и акрилы, виниловые краски растворяются полярными растворителями и водой. Покрытие имеет умеренную водостойкость, то есть капель и споласкивания не боится, но при длительном воздействии воды может отставать. Особенностью виниловых красок является то, что нанесенный слой при высыхании уменьшается в объеме. Образующаяся пленка является эластомером, то есть упруга, как резина; довольно хорошо растягивается, а потом возвращается к исходному размеру. Это делает их хорошо приспособленными для работы кистью: краска сохнет сравнительно долго, следов мазка не остается, а при сжатии слой хорошо покрывает все детали. Правда, адгезия к голому пластику у винилов оставляет желать много лучшего. Грунт становится обязательным.

У эластомеров есть серьезнейшее негативное свойство: они очень боятся холода. При температуре ниже -15 градусов виниловые краски могут разлагаться. Готовое покрытие на холоде также может охрупчиваться, терять эластичность и осыпаться.

Виниловые краски не лучшим образом пригодны для работы аэрографом с тонким соплом по причине использования резиноподобной основы. Она имеет тенденцию комковаться внутри сопла. Винил непросто разводить: требуется очень тщательное перемешивание. Так что применимость винилов в нашем деле ограничена, несмотря на прекрасный выбор оттенков той же Vallejo. Помните про проблемы хранения. В комментах к одному из предыдущих постов меня спрашивали про страшилку о фатальном распаде акрилов. Так вот, акрилы не распадаются без вмешательства извне, эмали распадаются при очень длительном хранении, а винилы - запросто.

На этом наше знакомство с эмульсионными красками завершается, и мы, наконец, переходим к лакам и нитроэмалям.



Лаки, в строгом понимании термина, являются растворами твердых веществ в летучих растворителях. Именно растворами, а не эмульсиями, поэтому однородность лаковых покрытий на порядок выше, да и концентрация пигмента тоже в разы. Простейшим лаком является, например, раствор канифоли в спирте. При испарении спирта канифоль оставляет на поверхности ровное, глянцевое покрытие. При нанесении нескольких слоев с промежуточной просушкой каждый последующий слой немного растворяет предыдущий, полностью с ним интегрируется. В итоге лаковое покрытие отличается непревзойденным качеством поверхности: ровной, вплоть до зеркального глянца. Уровень глянца зависит от того, какое вещество использовано в качестве лаковой основы, и может варьироваться от глухого матового до высочайшего блеска.



В моделизме большая часть лаков и красок на их основе представляют собой раствор нитроцеллюлозы в каком-нибудь летучем растворителе. Краски на нитроцеллюлозе в России принято называть нитроэмалями (бытовая серия НЦ), а за границей их причисляют к "synthetic lacquers", что может создавать путаницу. В качестве растворителей обычно выступают толуол, ксилол или дихлорэтан. Это сравнительно токсичные вещества, и модельные лаки чаще всего выпускаются в баллончиках. Таковы, к примеру, краски Tamiya серий AS, TS и других. Грунты в баллонах также имеют нитроцеллюлозную лаковую основу.



Как известно, грунты Tamiya выпускает также и во флаконах. В любом случае это нитролак с абразивными частицами в нем, но растворителя там меньше, надо разводить. Учтите, что поскольку лак является раствором в летучем веществе, оно рано или поздно испарится, если дать ему возможность. Хранить лаки надо плотно закрытыми. К счастью, процесс утечки растворителя чаще всего обратим.

Очень хорошие характеристики лакового покрытия обуславливают его использование в металликах высшего качества. Это баллоны Krylon, а также легендарные металлайзеры Alclad II. И те и другие могут давать зеркальное покрытие, которое прекрасно подходит для получения наиболее реалистичных эффектов голого металла. Обратите внимание, на промышленных баллонах нередко есть предупреждающая надпись, запрещающая их использование по полистиролу, т.е. модельному пластику. Это предупреждение следует расценивать как "использовать вполне можно, но осторожно". Летучие растворители нитролаков и нитроэмалей растворяют полистирол, но это безопасно при работе тонкими слоями. Не надо только лить нитрокраску до образования лужиц - такая лужица имеет хорошие шансы проесть пластик на немалую глубину.



Очевидно, что по причине использования агрессивных к пластику растворителей, покрытие нитроэмалями "приваривается" к пластику, хотя и не интегрируется с ним. Эффект схож с использованием ацетона для разбавления акрилов: состав матирует пластик, но эффект куда как более жесткий по сравнению с ацетоном и зависит от величины пигмента в лаке. То есть грунт, нанесенный на пластик, равносилен зачистке основы примерно 600-й шкуркой - такой у него размер абразива. А вот обычная нитрокраска с типичным размером пигмента основу только слегка матирует, примерно сопоставимо с 1500-й шкуркой. Держится, соответственно, краска не так хорошо, как грунт. Но все равно ее трудно будет содрать зачисткой, правда, лучше работать по влажной поверхности. Таким образом, для нитрокрасок и нитролаков грунтовать поверхность обычно не нужно.



Лаки и нитроэмали отличаются многостадийным процессом высыхания. Здесь есть некоторое недоразумение, поскольку традиционно считается, что нитролаки сохнут очень быстро. Это верно лишь отчасти. Первая стадия просушки - испарение растворителя - протекает очень быстро, за 15-20 минут. После этого поверхность уже можно трогать и маскировать, только без нажима. Но слой нитроцеллюлозы при этом еще разбухший, он изменится в объеме при окончательном высыхании, которое длится 4-6 часов.

Лак на поверхность ложится миниатюрными каплями, которые потом друг с другом соединяются в бугристую поверхность; выглядит она не лучшим образом. Ни в коем случае не кладите на этом этапе высыхания второй слой - получите "шагреневую кожу" вместо ровного покрытия. Подождите хотя бы полчаса. Цвет у нитрокрасок при высыхании не меняется ни капли (это не эмульсия, а раствор), а вот гладкость и глянец - очень даже. На следующем этапе просыхания нитролак полностью разгладится, а покрытие сожмется, уменьшится в объеме. Результирующее покрытие должно быть ровным перед нанесением следующего слоя, так что не торопитесь. Первичная просушка обычно занимает от 15 до 30 минут. Полная просушка занимает 4-6 часов, и покрытие снова немного "сожмется". За счет этого эффекта нитроэмали прощают избыточность в нанесении, но все до определенного предела. Но за счет того же эффекта сжатия красочной пленки нитроэмали великолепно подчеркивают все-все-все ошибки зачистки поверхности. Так что будьте готовы к тому, что следы даже 1500-й шкурки под нитроэмалью (если это не грунт, конечно) будут хорошо видны. Либо зачищайте более мелкой шкуркой, 2500 и тоньше, либо кладите слой грунта, который скроет дефекты обработки. Я сам предпочитаю зачищать, хотя умом понимаю, что слой грунта все равно настолько тонкий, что деталей поверхности у меня не украдет. Привычка. :)

Разводятся нитролаки и нитроэмали теми же самыми летучими растворителями: ксилолом, толуолом и дихлорэтаном. В хозяйственном магазине это растворители №646 и №647, в которых действующего вещества (толуола) 40-50%. Фирменные модельные растворители (Lacquer thinner, Cellulose thinner) основаны на ацетоне, который очень быстро испаряется и менее токсичен. Ацетон чуть-чуть растворяет пластик. Толуол пластик растворяет крайне медленно, но в состав многокомпонентного растворителя входит еще этилацетат, который за пластик уцепляется. Тем не менее, лучший результат для растворения нитрокрасок в смысле адгезии обеспечивается чистым дихлорэтаном. Он прекрасно растворяет и лак, и пластик, обеспечивая высочайшее сцепление. Отсюда следует хитрость: нитроэмали лучше всего растворять жидкостью для чистки аэрографа. Я, например, фирменный тамиевский lacquer thinner использую преимущественно для разведения акрилов.



Этот рецепт, правда, требует осторожности в применении. Жидкость для чистки аэрографа растворяет и пластик, и нитроэмаль, и акрилы, и эмалевые краски. Для первых трех типов из перечисленных она сравнительно безвредна: покрытие не нарушается, пусть его немного и подрастворили. А вот слой эмали может начать коробиться, если не просох окончательно (сутки и более), да и сцепление с эмалевыми алкидными красками не лучшее. С виниловыми красками эта композиция ведет себя плохо предсказуемо - может даже привести к образованию пузырей.

Из вышеописанной специфики следует, что нитрокраски лучше всего подходят для нанесения аэрографом (или из баллончика) нижнего, базового слоя. По нему потом можно работать акрилом, винилом и эмалью, его не растворяет ни вода, ни уайт-спирит ни изопропиловый спирт в типичных концентрациях (абсолютизированнный смывает!). Нитроэмали можно класть и поверх других, но с осторожностью. В этом случае как раз лучше пользоваться не "секретным рецептом" разведения дихлорэтаном, а типовым растворителем для лаков на основе ацетона, который не так агрессивен к красочному слою под ним. Да и хозяйственных растворителей 640-й серии тоже лучше избегать.

Кистью работать с нитроэмалями не стоит. Они изначально ориентированы на нанесение с помощью распыления, про кисти для них никто и не думал никогда. К тому же многие кисти сейчас синтетические, растворители нитроэмалей их могут растворять.

***

Пожалуй, на этом серию про типы красок можно закончить. Не были упомянуты следующие основные типы:

Акриловый лак - потому что это та же эмульсия полиметакрилата в воде, спиртах и т.д. По свойствам не отличается принципиально от акриловых красок; для получения ровного глянца требует обязательной механической обработки (зачистки и полировки). Кстати, поэтому от него отказались в автопроме, перейдя на полиуретановые покрытия.

Краски на основе эпоксидных смол и полиэстера - потому что они практически не встречаются в моделизме за исключением узкоспециальных грунтов для смолы. Большая их часть 2-компонентные.

Краски на основе фенол-формальдегидов - потому что ядовитые, и в домашних условиях не применяются. Едва ли вы с ними столкнетесь.

Порошковые покрытия - потому что не используются в моделизме, требуют термообработки для высыхания и/или полимеризации.

Чистые пигменты, фильтры, смывки и т.п. - потому что это тема для отдельной статьи.

Ну и наверняка еще есть масса типов промышленных покрытий, которые в нашем деле неинтересны. На исчерпывающее описание всех типов красок эти статьи все равно не претендовали.

PS. Некоторые конкретные краски, упомянутые в этой серии статей, вызывают сомнения в своей принадлежности к тому или иному типу, а производитель предпочитает хранить эту информацию в тайне (прежде всего касается АКАНа). Их классификация проведена на основе личного опыта по некоторым характерным физическим свойствам красочного слоя и их поведения при работе и может быть ошибочной.

Comments

( 47 comments — Leave a comment )
dissermaker
Feb. 1st, 2012 07:14 am (UTC)
в общем
Доброго! У меня вопрос в общем - можно ли обходиться при покраске авто 1/24 ТОЛЬКО акрилом при условии, "качества как у эмалей/нитро". То есть существует ли вообще возможность акрилом добиваться тех же результатов, что и не акрилом. Волнует весь процесс - грунт-основной-лак. Насколько ацетон и ретардеры вредны для здоровья? Можно ли без ацетона, как то по экологичнее.. То есть модели собирать и красить хочется, а вот дышать этим и надевать на родственников маски не очень...можно ли обходиться в этом процессе без летучих вредных компонентов, или каков их минимум...в таком духе вопрос))

и еще , аэрограф только дихлорэтаном или другим "термоядом" мыть? да?

tnx)
plasticmodelman
Feb. 1st, 2012 08:18 am (UTC)
Re: в общем
В ОБЩЕМ - можно. Но деталей масса, и многое зависит от акрила, который будет использоваться. В том самом общем случае вам придется:

- Наносить несколько финишных слоев с тщательной промежуточной просушкой по несколько суток;
- Тщательно следить за тем, чтобы при нанесении финишных слоев на поверхность не попало ни одной пылинки - сушить под крышкой в дегидраторе;
- Использовать ретардер и подбирать вязкость для разведения акрилового лака, проводить тестовые выкраски;
- Финишный слой после многодневной просушки полировать механически.

Ацетон для здоровья вреден примерно на том же уровне, что и водка (если ее пить, а не дышать). Не злоупотребляйте, но и бояться особо нечего. На самом деле ацетон вырабатывается в небольших количествах самим организмом, так что считается слабо токсичным, предельная нетоксичная концентрация в воздухе 200 мг на кубометр. Иными словами для того, чтобы плохо себя почувствовать, вам потребуется в комнате 6х4 метров РАСПЫЛИТЬ порядка 15 грамм чистого ацетона в течение 10-15 минут, что слабо реально.

Ретардер для акрила (пропиленгликоль) для здоровья практически безвреден, можно даже пить. Пропиленгликоль более высокой степени очистки активно используется в пищевой промышленности под кодом Е1520, и я гарантирую, что если вы не увлекаетесь сугубо здоровой пищей, вы потребляете его несколько грамм в день.

Аэрограф вполне можно промывать чистым ацетоном, только его расход будет в несколько раз больше, причем он очень быстро испаряется, и вот в этом случае вы его гарантированно вдохнете много. По сравнению с дихлорэтаном менее ядовитыми вариантами являются бутилацетат (растворитель модельного клея) или толуол. Только не используйте собственно модельный клей - в нем ведь еще полистирол растворен.
dissermaker
Feb. 1st, 2012 11:49 am (UTC)
Отлично) Я морально готов. Однако, обсуждений и обучалок, мастер-классов и тд по теме "...красим только акрилом..." не нашел пока, видимо таких адептов не очень много по понятным причинам. Потому, если конкретно, то возникает масса вопросов, в теории по крайней мере) По порядку, если позволите...

1. Существуют ли критерии определения того, что промежуточный, финальный и т.д. слой просох? Я не тороплюсь,спокойно могу и подождать. Просто надо знать, когда "пирог готов". Вилочкой потыкать, так сказать)
2. По дегидратору, хлебница ессьно не подходит?))
3. Что имели ввиду под вязкостью лака в данном случае и ее необходимой мерой?
4. По полировке понятно)
5. Акрил каких марок под аэр брать? Глянец или матовый? Аэр - H&S 2-in-1. Компрессор с ресивером.
5а. Акриловый лак - это вообще реально, если лак - суть раствор полимера в растворителе, а акриловые составы - как говорите, - эмульсия...Или там просто слой акрила с улучшайзерами - без пригмента, видимо так...
6. Влажность и t имеют оч важное значение или в разумных пределах ими можно пренебречь?
7. Какие еще могут возникнуть важные детали и принципиальные моменты при моей "акриловой" задаче?
8. На круг не выйдет что получилось так же вредно, как и эмалью, только ей было бы проще и лучше?
9. Какова специализация акрила в моделировании вообще, то есть для чего они "зэ бэст"? Может акрил принципиально не для 1/24 авто, и его из соображений экологичности просто сюда притягивают "за уши". Результат то нужен - глянцевое покрытие как на реальных авто, зеркало....
10. Про металлики-акрилы вообще забываем, льем детальки из олова - потом полируем, фольгой обтягиваем и тд? Alclad II - я как понял весьма ядовит))) Чем его заменить, или не стоит его заменять?...
10а. Грунты если не тамиевские нитро-целлюлозные, то как? подшкурить и акрилом в качестве базы, или просто обезжирить фанатично и с ацетоном разбавленный акрил задуть? Ваше ИМХО по этому поводу (да и конечно по всем остальным вопросам).
11. Есть у Вас кто то из мастеров на примете по 1/24 авто, кто с акрилом работает?

tnx)

Edited at 2012-02-01 11:56 am (UTC)
plasticmodelman
Feb. 1st, 2012 12:20 pm (UTC)
Это еще не все вопросы, там тонкостей поболе. Но по порядку отвечу:

1. Визуально-тактильно - нет. Можно пробовать влажной шкуркой на незаметном месте: по ощущениям, чтобы неупругое сопротивление зачистке было. Типичное время полной просушки для наиболее знакомых мне тамиевских акрилов - от 4 суток.

2. Нет, хлебница не подходит, я имел в виду дегидратор для сухофруктов. Но можно сушить и без принудительной циркуляции воздуха - подольше. Главное, чтобы пыль не попадала, а воздух все же мог внутри коробки циркулировать.

3. Вязкость и имел в виду. Мера определяется экспериментально, на тестовой выкраске, посмотреть, как растекается слой, насколько ровный при рабочем давлении. Ну тут еще, конечно, от техники работы с аэрографом многое зависит: расстояние, давление, факел, смесь...

4. Понятно.

5. Строго глянец. А зачем вам для машин матовый - там редко встречаются матовые покрытия. Марки - это уж на вкус и цвет. Одно могу сказать точно: существуют "нитроакрилы", к которым относится Gunze, и они строго требуют использования хитрого 2-компонентного растворителя, который уже не так "экологичен", как для водорастворимых акрилов.

5а. Термин неправильный, конечно, но уже сложившийся. Да, реально - дает вполне глянцевитое покрытие, твердое. Раньше использовался в автопроме, кстати сказать, хотя не водорастворимые версии.

6. При покраске в разумных пределах можно пренебречь. При просушке не стоит.

7. Качество воздуха из компрессора в первую очередь. Желательно иметь отстойник и второй фильтр. Чистота рабочего места. У себя дома с окнами на проспект я бы не рискнул - пыли в комнате всегда много, если только не прошел недавно дождь.

8. Нет. Глянец у эмалевых покрытий отличается несущественно, если мы говорим о сравнительно безвредных алкидных эмалях и растворителях типа уайт-спирита. А нитролаки и 2-компонентные уретановые эмали - это многим ядренее.

9. Вообще-то, я об этом писал в предыдущих постах.

10. Ну если только светоотражающее покрытие на дорожных знаках имитировать, или несколько штришков сухой кистью. Для остального акрил непригоден. Alclad адекватной замены не имеет. Хорошее покрытие дают металлики из баллонов Krylon, но это, очевидно, не для мелких работ. В любом случае, это такие же нитролаки, дома работать не стоит.

10а. Тамиевский в пузырьках, белый - он тоньше. Серый грубоват. Аэрографом с тщательной промывкой до и после, разводится ацетоном. Очень аккуратно - лихо цепляет грязь при просушке. Наносить как минимум в 2 слоя с промежуточной просушкой.

Кустарный, но полезный вариант: прозрачный акриловый лак, или FLAT Base (матовый), в котором развести нужное количество хорошо молотого талька. Экологичнее, но держится намного хуже, обязательно обезжиривание поверхности, и все равно не гарантия. Слой толще, может скрадывать детали.

11. Нет. Даже вообще никого нет, кто работал бы с машинами.

PS. Если подходить к делу серьезно, то над рабочим столом можно поставить вытяжку, которая в большой степени решает проблему запахов и ядовитых испарений.
(no subject) - dissermaker - Feb. 1st, 2012 01:40 pm (UTC) - Expand
dissermaker
Feb. 1st, 2012 01:31 pm (UTC)
спасиб) это только акриловая фишка - антипыль и еще раз антипыль? по-моему - так для любых красок покрасочная камера - рулит) Или в моем случае время просушки больше? Или потому что у акрила зерно пигмента больше....пытаюсь анализировать)))

Кстати, как ведет себя настольная вытяжка - покрасочный бокс для моделей??)


Edited at 2012-02-01 01:32 pm (UTC)
plasticmodelman
Feb. 1st, 2012 01:40 pm (UTC)
Это фишка для любого глянца, не только акриловая. Просто с ретардером для лучшей растекаемости у вас покрытие будет сохнуть и оставаться липким дольше, чем обычно - вот и требования строже. Для матовых покрытий все проще.

А настольную вытяжку я не пробовал использовать.
подводные камни) - dissermaker - Feb. 1st, 2012 02:09 pm (UTC) - Expand
Re: подводные камни) - plasticmodelman - Feb. 2nd, 2012 08:49 am (UTC) - Expand
Re: подводные камни) - dissermaker - Feb. 2nd, 2012 02:34 pm (UTC) - Expand
Re: подводные камни) - plasticmodelman - Feb. 2nd, 2012 05:04 pm (UTC) - Expand
Re: подводные камни) - dissermaker - Feb. 3rd, 2012 07:45 pm (UTC) - Expand
Re: подводные камни) - plasticmodelman - Feb. 6th, 2012 09:08 am (UTC) - Expand
dissermaker
Feb. 13th, 2012 06:44 pm (UTC)
насчет смолы)
ЗАбавно мне ответил дядька из US отсюда
http://www.motorcityresincasters.com/
we use smooth on brand resins. we recomend you use an automotive primer, then any kind of auot or model paint.
Ваши комменты?
plasticmodelman
Feb. 14th, 2012 04:59 am (UTC)
Re: насчет смолы)
Понятия не имею, какую они смолу используют, но совет совершенно правильный. Ибо Automotive Primer - это промышленный грунт на основе эпоксидных смол или полиэстера, который идеально цепляется за... смолы. Обычно эти грунты 2-компонентные, но встречаются и более хитрые рецептуры. Только вот они однозначно токсичные, и всерьез - дома использовать попросту нельзя, даже со всеми мерами предосторожности. 2-компонентный грунт с поверхности смыть невозможно после высыхания - покрытие химически стойкое, тоже надо учитывать.

Поверх хорошего грунта без проблем ляжет любая эмаль, акрил, краски большинства типов.
Re: насчет смолы) - dissermaker - Feb. 14th, 2012 10:46 am (UTC) - Expand
Re: насчет смолы) - plasticmodelman - Feb. 14th, 2012 12:05 pm (UTC) - Expand
dissermaker
Feb. 17th, 2012 10:05 am (UTC)
альтернатива литникам
По поводу 3M и Kerr - а Milli putty (по моему так называется) а также Epoxy Putty и Polyester Putty двухкомпонентные - это подходящие составы для лепки недостоющих деталей?

К тому же, по моему, в некоторых случаях проще использовать листы из стирола...
plasticmodelman
Feb. 17th, 2012 10:55 am (UTC)
Re: альтернатива литникам
Milliput называется. Нет, все эти варианты уступают стоматологическим составам. Полиэстеровая шпаклевка меняет свою консистенцию в процессе работы: сначала сравнительно жидкая, а потом слишком упругая. Полистироловые составы дают чудовищную усадку. Неплохо работают смесевые шпаклевки (которые продаются в палочках, Epoxy одна из них, но для моделирования лучше подходит версия Fine), но у них не очень удобно контролировать процесс застывания. Хорошие результаты дает шпаклевка с отверждением светом, но она отверждается послойно, требуется особая техника работы для наращивания твердых слоев. Есть еще модельная глина, старая прибалтийская Пластика, которая отверждается кипячением, но имеет привычку трескаться в объеме при несоблюдении терморежима, да и клеится не лучшим образом.

На самом деле вариантов немало. Просто не нужно зацикливаться на ассортименте "для моделистов". Миниатюра, скульптура, лепка, литье - существуют веками, и в этих ремеслах наработаны отличные техники, которые моделисты зачастую открывают заново (или не открывают). Стоматология - это уже высший уровень точности. При этом там ведь используются не только пломбирующие составы - которые обычно очень недешевы - но и недорогие модельные пластмассы для работы по протезам. Вопрос, что лучше подойдет именно вам, зависит от того, что вы хотите получить на выходе. Ну и понадобится кой-какой дополнительный инструмент, вплоть до составов для оперативной отливки деталей - там уже есть чему поучиться у микроэлектронщиков и ювелиров.

Я сейчас пишу потихоньку пост как раз о том, что можно позаимствовать у других, а то ведь моделисты частенько и не знают, что все их нерешаемые проблемы давно решены в смежных областях.

А листы никто не отменял - иногда проще, да.
dissermaker
Feb. 25th, 2012 06:29 pm (UTC)
привет)

0. Ваше мнение/опыт - критично наличие ресивера у Sparmax'а для моделиста 1/24? Никто толком не рассматривает этот вопрос. Я адекватной информации не нашел во всяком случае...Прочитал лишь что ресивер для тех кто "работает аэром часами" Есть туманные заявления типа - при возможных скачках эл-ва в сети возможно будет плеваться, а также обратные - фильтр и шланг - это своеобразный ресивер. Вот реально не знаю НАДО или НЕ НАДО брать с ресивером.

1. по фото - настаивать не буду, ибо не я лично фоткал, и лично не видел как кто-то фоткал вживую и тд. За руку не ловил, но за что купил - за то продаю - фотки сделали, по их словам, парни когда участвовали с этим товарищем на contest - причем параллельно видел на fotki ту же модель с другого фотка и ракурсов))) Может это такой интернациональный заговор)))??
Так что остается только догадываться) Во всяком случае мне)

2. автомотивщики 1/24 на форумах кто как - это я по соплам - кому и 0,3 норма для всего и кузова и мелочей, кто то 0,5-ым дуем все подряд. И те и те регулируют факел.

3. по подходу к анализу и склонности к излишнему теоретизированию - не вижу проблем - посколько размышляю - просто делаю это в форме диалога, если это напрягает - ок, буду только с неразрешимыми вопросами и кратко. В принципе все понятно для начала процесса)). Еще может быть просто интересно покопаться, "побредить", помозговать. Ну у каждого свой подход и к мотивации, и к организации процесса и к переходу от слов к делам. Да и цели по ходу очень разные. Ваш образ мысли зацепил - вот и общаюсь)

4. Спасибо еще раз)



Edited at 2012-02-25 07:27 pm (UTC)
plasticmodelman
Feb. 25th, 2012 07:37 pm (UTC)
1. Руку на отсечение не дам, но оснований сомневаться в подлинности предостаточно. Мой собственный опыт в фотографии говорит мне, что невозможно так идеально поставить свет, чтобы цветовая температура была настолько идеальной; не существует известных мне образцов оптики, которые дают такое линейное размытие заднего плана; невозможно сфотографировать модель так, чтобы на ней не было ни единой пылинки. А ракурс для 3-мерных моделей ставится любой произвольно - хоть анимацию делай. Если человек занимается смолой, он скорее всего должен изготавливать прототипы в какой-то программе 3-мерного моделирования. Ну да неважно.

2. У факела аэрографа - если это не модель серий Iwata Micro-air control или аналогичная - нет никаких способов регулировки. Во всяком случае, если мы говорим об инструментальной регулировке. Можно управлять давлением и вязкостью красочной смеси и можно подбирать расстояние до окрашиваемой поверхности. Это все. Но это называть регулировкой неправильно - это техника работы, подбор оптимального расстояния, расхода, смеси, давления. Термин не очень хороший, понимаете?

Скажем так: сопло 0.2 - это разумный практически необходимый минимум. Сопло 0.15 уже практических преимуществ не дает никому, кроме промышленного робота, либо при использовании со специальными дистанционными насадками в режиме рейсфедера. Рука человека физически неспособна без дрожания одновременно удерживать дистанцию и вести ровную линию. Это всегда мелкие штрихи толщиной около 0.5мм - меньше получить можно на штативе, или с дистанционной насадкой. Штрихами можно постепенно намечать тонкие детали.

Теперь задайте себе вопрос: нужно ли вам окрашивать детали с характерной толщиной штриха порядка 0.5мм? В масштабе 1:24 это соответствует 12мм на автомобиле. Есть ли там такая детальная покраска? Я навскидку не вспомню, но я эту тему не знаю в достаточной мере.

Тонкое сопло дает еще одно преимущество: возможность работать с очень малым расходом краски в штрихе. Иными словами, это возможность локально и довольно точно тонировать деталь едва видимым оттенком. Сопло толще - однозначно имеет больший мгновенный расход краски, и на нем совсем уж тонкие эффекты могут не получаться. Но это можно компенсировать как смешением промежуточных тонов, так и отработанной техникой аэрографии. И часто такие тонкие эффекты тонирования проще получать не аэрографом, а пастелями, пигментами и другими способами.

3. Да я тоже проблем не вижу, просто затрагиваемые темы про отливки и кастом-моделирование достойны даже не одной статьи, а целой серии. 99% моделистов этими техниками не пользуются, и им они ни к чему. Многие удовлетворяются серийными наборами. Для незначительного количества аккуратистов имеются дополнения из смолы и травленые детали. Кастом-моделирование обычно нужно только в тех случаях, если очень нужно воспроизвести какую-то очень конкретную деталь реального прототипа, которая напрочь отсутствует на рынке, и при этом важна для адекватного завершения проекта. Нередко ее можно изготовить на заказ, или положить лапу на 3D-принтер.

При этом честно признаюсь, что за все время я сам делал такие кастом-детали буквально пару раз, преимущественно из любопытства и желания освоить новую технику. Практического смысла было, пожалуй, ноль - это для тех, кто выставляется бывает важно, а я для себя все делаю. Просто у меня при этом есть знание работы с ювелиркой и зубные техники знакомые по смежной стезе - так и отработали технологию. Моделистам она бы в голову не пришла, наверное, хотя интересно.

Да, пора написать обзор используемых соседями технологий - будет, наверное, польза хотя бы в теоретическом ключе.
(no subject) - plasticmodelman - Feb. 25th, 2012 07:52 pm (UTC) - Expand
dissermaker
Feb. 27th, 2012 02:18 pm (UTC)
Про моделирующие составы.
http://www.artclayworld.com/cartgenie/subcategory.asp?category=41

посмотрел такую продукцию, в том числе полимер, "плавкий" в горячей воде
Мнение, как носителя знаний от "соседей" моделистов, как в целом от возможностей применения составов, предлагаемых на сайте, для моделизма, а также отдельно по вот этому возможному заменителю силикона - для простых и быстрых отливок, по ходу процесса так сказать)
plasticmodelman
Feb. 27th, 2012 02:39 pm (UTC)
Re: Про моделирующие составы.
Да, вполне возможно, но для каждого конкретного состава потребуется экспериментировать. С размягчаемыми температурой работать не очень удобно, на мой взгляд. Перспективнее 2-компонентные, светоотверждаемые и температурно фиксируемые. Проще всего работать со светоотверждаемыми составами. Для тонкой работы лучше подойдут, вероятно, температурно фиксируемые - если у них нет проблем растрескивания в объеме и известны характеристики по усадке. Для любого варианта надо смотреть, как это вообще клеить - многие из сортов модельной "глины" очень плохо держатся, и это может стать препятствием. В крайнем случае их можно, конечно, крепить на штифты, резьбу, зажимы, замурованные в массу пластиковые элементы и т.п. Покраска - отдельное поле для экспериментов. Некторые составы краску не держат принципиально (условно держат на уровне стекла), и рассчитаны на тонирование модельной массы до формовки.

С силиконом заведомо не советую связываться - он не клеится и не держит краску.
Алексей Капитонов
Nov. 12th, 2012 06:12 am (UTC)
Интересно узнать Ваше мнение
по поводу долговечности самопальной текстурной краски имитирующей снег, в просторечии "сода+акрил+ПВА". Насколько долговечны составы в которых в качестве "пигмента" использованы кристаллики соды?
plasticmodelman
Nov. 12th, 2012 06:37 am (UTC)
Re: Интересно узнать Ваше мнение
Боюсь, недолговечны. Проблема в соде. Если ее заменить на тонкий белый песок, такой состав будет уже многим долговечнее. И дальше все начинает зависеть от сорта и качества ПВА. Некоторые сорта начинают желтеть довольно быстро, получается нехорошо. Хотя эту смесь никто не мешает покрасить чем-нибудь стойким.

Моя любимая компания Windsor & Newton производит песчаную белую текстурированную основу художественного уровня именно на базе песка, акрила и ПВА. Банка на 250 мл стоит что-то в районе 250 рублей - многим дешевле "специализированных модельных" составов, цены на которые придумывают какие-то дикие люди. С учетом того, что качественный песок доставать непросто, иногда имеет смысл купить. Хватает очень надолго, это густая паста, из которой можно формовать рельеф при необходимости.
Re: Ещё раз спасибо - plasticmodelman - Nov. 12th, 2012 01:04 pm (UTC) - Expand
Re: Ещё раз спасибо - plasticmodelman - Nov. 13th, 2012 10:31 am (UTC) - Expand
worldinlens
May. 10th, 2013 05:39 pm (UTC)
Добрый день,

Случайно наткнулся на ваш пост по краскам. Может быть вы сможете что-то посоветовать. Я не моделями занимаюсь, а ремонтом и модификацией объективов. И уже устал искать стойкую хотя бы к бензину матовую краску. Мне нужна матовая, чем матовей тем лучше, черная краска для покрытия некоторых поверхностей из латуни, алюминия. Слой при этом должен быть как можно тоньше.

Перебираю по случаю всякие модельные краски, но они очень нестойкие к растворителям. К примеру протираешь бензином и она стирается. Не говоря об ацетоне. Воду еще как то держат, и то если сильно не тереть.

В любом случае спасибо, Александр.
plasticmodelman
May. 13th, 2013 02:23 pm (UTC)
Вам нужна двухкомпонентная краска, только они устойчивы к растворителям. Из модельных это АКАН с отвердителем, выше я написал про сложности его использования. Техника непростая. Альтернативы - автоэмали, тоже бывают двухкомпонентными. Но у них слой типично довольно толстый. Можете также попробовать нитролаки, некоторые из которых имеют довольно высокую устойчивость.

Наносить краску собираетесь как?
(no subject) - worldinlens - May. 13th, 2013 06:54 pm (UTC) - Expand
(no subject) - plasticmodelman - May. 14th, 2013 01:20 pm (UTC) - Expand
(no subject) - worldinlens - May. 14th, 2013 01:32 pm (UTC) - Expand
( 47 comments — Leave a comment )