?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Металлических частей на моделях техники много. Некоторые из них отполированы до зеркального блеска, например, гидроцилиндры. А вот хороших металликов в нашем деле раз-два - и обчелся. Ну если уж быть совсем точным, то их меньше десятка. Остальные же дают неубедительный эффект блестящих частичек металла под лаком.

Получению натуралистичных металлических эффектов посвящено немало статей и метаний. Существуют очень трудоемкие техники работы с фольгой, с сусальным серебром, химического хромирования, гальванотехники (кстати, ее как-то незаслуженно забыли последнее время) и т.п. Но будучи человеком крайне ленивым, я все же предпочитаю работать с чем-то, что можно наносить на поверхность аэрографом. Здесь я опишу краски-металлики и их некоторые особенности.


Мое знакомство с металликами разных производителей было очень коротким. Потому что я сравнительно быстро нашел почти идеальное решение для себя: металлайзеры Alclad. Из остальных я работал с Tamiya, ModelMaster, Hansa, АКАНом, да и все, пожалуй. Из перечисленного все заброшено, но металликами Tamiya я все же пользуюсь сравнительно часто. Это не потому, что они лучше других, а просто я привык к тамиевским краскам, и металлики их тоже неплохо легли на палитру. Так что все дальнейшие рассуждения по краскам будут строиться на рассмотрении примеров от Tamiya и Alclad. Уверяю вас, металлики Tamiya вполне типичны для модельных красок. Alclad - другая история, но о нем разговор особый.

Подавляющее большинство металликов представляют собой лак с взвешенными в нем частицами металлической пудры. Лаки могут быть акриловыми, алкидными (эмали) или на нитрооснове. Как я писал в статье про типы красок, пигмент в акрилах типично грубее, чем в эмалях. Поэтому, если есть возможность выбора, для работы с металликами всегда предпочтительнее эмаль. На фото ниже крупным планом тестовая покраска несколькими акриловыми металликами:

Photo & Video Sharing by SmugMug

Если присмотреться, зерно отчетливо видно. Эмали выглядят лучше:



Но есть еще целый ряд тонкостей. Во-первых, эмалевые и акриловые варианты ОДНОГО И ТОГО ЖЕ тона имеют визуально отличный оттенок. Иногда он отличается сильно. На фото ниже акриловые тона слева, а эмалевые - справа:



Обратите внимание на радикальное различие тона в цветах XF-6, X-10 и X-11 (медь, ружейный метал и матовый алюминий). По фотографии может показаться, что у акрилов выше блеск, они лучше играют. Поверьте, блеск у них хуже. Но за счет более грубого зерна они больше "серебрятся". Эффект напоминает светоотражающую разметку или покрытие на дорожных знаках. Он мало изменяется при различных углах обзора, и ничем не похож на реальный металл.

У эмалей ситуация получше. Матовые эмалевые металлики похожи на реальность благодаря сравнительно тонкому пигменту. Впрочем, не все. Тут надо сказать пару слов о том, какой в металликах используется пигмент, и как получается нужный оттенок.

В идеальном мире металлик должен быть сделан на основе прозрачного лака и частиц того самого металла, который нужно имитировать. В реальности все не так, конечно. Например, едва ли кому в голову придет делать порошок золота. А при попытке использовать частицы некоторых металлов (скажем, углеродистая сталь), они могут окисляться со сменой цвета. Поэтому ассортимент пигментов, используемых в металликах, очень невелик: алюминий, бронза, медь, латунь и еще пара-тройка вариантов, преимущественно блестящие оксиды и графит. Чаще всего используется, конечно, алюминиевая пудра.

Алюминий является предпочтительным выбором еще и потому, что у его пудры хорошие физические характеристики: она мало слеживается, слабо слипается. Например, представьте себе пудру из свинца или олова. Это мягкие и тяжелые металлы, и их частицы очень живенько постараются скучковаться в этакий слиточек на дне баночки. В меньшей степени такими свойствами обладают мягкие медь и латунь. Но все же они имеют тенденцию к слипанию, и при их использовании с аэрографом (тамиевский XF-6, к примеру, сделан на основе меди) необходимо увеличивать давление, что усложняет тонкие работы. При работе с кистью слипание пигмента почти ни на чем не сказывается.

Для придания нужного оттенка (например, пожелтевший титановый сплав) используют тонированный лак, иногда с добавкой перламутра. Поэтому покрытие металлика двухслойное, оно состоит из слоя алюминиевой пудры и светофильтра на основе лака. Это можно заметить на практике: например, "золотистый титан" (X-31) при нанесении на впитывающую основу (пористый картон, бумага) дает покрытие такого же оттенка, как и чистый блестящий алюминий. Лак впитывается в основу и не окрашивает покрытие. А для получения правильного оттенка слой должен быть сравнительно толстым. Простое напыление не дает сразу нужного оттенка, и металлики следует наносить в несколько проходов с промежуточной просушкой.

Из вышесказанного следует вывод: сравнительно реалистичное покрытие можно получить только для оттенков, предельно близких к цвету металла, используемого в качестве наполнителя. Фактически, это яркий и тусклый алюминий (тамиевские X-11 и XF-16), тусклая серая сталь (XF-56), медь и бронза (XF-6 и XF-28). Сравнительно неплохой результат дает также "серебристый титан" (X-32), у него цвет лака очень близок к прозрачному. Отмечу, что сказанное относится только к эмалевым краскам, у акрилов пигмент не позволяет получить ничего лучше "сверкающего" искрящегося тона.

Интересный факт: Tamiya выпускает 2 серии эмалевых металликов. Большая их часть линейные, идут в основной палитре. Но некоторые считаются производителем, видимо, более высоким классом. Они отличаются зеленым цветом этикетки и стоят рублей на 10-15 дороже за тот же объем. По опыту работы могу сказать, что последние немного лучше ложатся и отличаются чуть более тонким пигментом и более выраженным блеском.

Общеизвестен факт, что металлики следует наносить на глянцевое покрытие. Это из-за их 2-слойности: слой пигмента лежит на дне слоя лака. Если слой пигмента неровный, он будет грубым, матовым, нереалистичным. На отполированной поверхности можно получить довольно неплохой эффект "лакированного металла". От лака, к сожалению, никуда не денешься, он присутствует всегда, хотя слой может быть очень-очень тонким. Для получения убедительного матового блеска слой металлика после высыхания можно немного зашлифовать шкуркой 1500 или тоньше - не будет бросаться в глаза блеск лакового слоя.

Завершая разговор про металлики, замечу, что при хранении они слеживаются. Это почти всегда обратимо для алюминиевой пудры, а вот медь и бронза могут слипаться весьма основательно. Имеет смысл их раз в месяц встряхивать.

Ну и тут мы подходим к металлайзерам, которые Alclad. Вот такие они (извиняюсь за глюк с выдержкой из-за блеска в кадре):

Photo & Video Sharing by SmugMug

Alclad - дорогая химия. Пузырек 30 мл стоит в Москве от 390 руб., официально в Россию эти металлайзеры не поставляется. В Штатах Alclad продается по 9-12 долларов, во Франции я покупал его по 7 евро, так что накрутка наших продавцов не то чтоб слишком нахальная. Просто они дорогие по факту. И, разумеется, жаба мгновенно просыпается и прыгает на грудь. Стоит ли оно того?

Вот тут мое личное мнение начинает сильно расходиться с общественным, которое состоит преимущественно из восторженных воплей. Для двух третей тонов на Alclad западать смысла нет - металлики других производителей при правильном нанесении дают сопоставимый результат. Если выражаться конкретнее, то эффект отвисшей челюсти вызывают только металлайзеры серии High Shine:

Photo & Video Sharing by SmugMug

Если жаба сильнее вас, то вы можете ограничиться только одним тоном высокого блеска: 105-й полированный алюминий. Хром, латунь и золото в постройке моделей военной техники не востребованы. Нержавеющая сталь - 115-я - немного отличается от полированного алюминия отблеском, чуть темнее, но этот нюанс заметить можно только при тщательном изучении. Например, на фото выше он неуловим. При необходимости блеск стали можно имитировать фильтром поверх блестящего алюминия.

Промежуточная фаза - металлайзеры Alclad, которые желательно иметь под рукой, но вполне можно без них обходиться. Это в первую очередь 104-й бледный жженый титан, который отличается очень приятным реалистичным оттенком для сопел реактивных двигателей. По вкусу можно в эту же когорту добавить 121-ю жженую сталь - очень интересный у нее матовый глубокий блеск, турбины выходят хорошо. И еще, пожалуй, 112-ю сталь, хотя ее преимущества перед тамиевской XF-56 уловимы только на глянцевой подложке, на площадях. И это, думаю, все. Остальные металлайзеры Alclad - включая все многообразие оттенков матового алюминия - являются просто очень хорошими металликами, тратиться на них я большого смысла не вижу - у меня они валяются не очень-то востребованными несколько лет. Хотя, если вы строите много моделей не окрашенной алюминиевой авиации - почему бы и нет? Про себя, поморщившись, скажу, что некрашеной часто считают технику, которая красилась в серо-стальной "шаровый" цвет, но были и реально неокрашенные образцы. Результат выглядит, например, так:



Блестит хорошо, но все же чего-то недостает, на мой взгляд.

Alclad представляет собой нитролак очень высокой степени разведения - плотность ниже, чем у воды. Разведен он какой-то очень летучей и вонючей дрянью, которая испаряется на поверхности буквально на глазах, наводя на мысли об эфире. По запаху я не смог его идентифицировать как дихлорэтан, хотя было бы логично. Вероятно, все же какой-то эфир, но не поручусь. В пузырьке металлайзер разведен настолько жидко, что никакой растворитель для него не нужен. Так что я и не экспериментировал.

Лак в металлайзерах Alclad может быть тонирован - например, в тонах типа жженого металла и стали. Тонировка неотделима от лаковой основы, напоминает тушь, не оседает и не комкуется. Собственно частицы металлика очень тонкодисперсные, близки к перламутру. В большинстве тонов используется алюминиевая пудра, но есть и исключение: 104-й золотистый титан использует собственно золотистую металлическую пудру. Я бы предположил, что это нитрид титана, но, может быть, это частицы анодированного алюминия (маловероятно по причине сложной технологии получения тонкодисперсных порошков анодированного металла).

Перед применением металлайзеров Alclad поверхность должна быть обязательно тщательно зачищена и загрунтована тонким грунтом! Для металлайзеров высокого блеска поверхность должна быть строго глянцевой! Не будет глянца - получите номинальный неинтересный матовый алюминий. Более того, по глянцевой поверхности расход самого металлайзера существенно ниже, уже первый слой начинает хорошо блестеть:



Для получения глянцевой подложки Alclad выпускает черный глянцевый нитролак-грунтовку. Я его пробовал, и он меня не особо впечатлил. Обычный нитролак, обладает всеми характерными свойствами нитролаков, включая хорошую усадку, высокую скорость просушки и токсичный растворитель. Поставляется уже разведенным в неудобной жестяной банке. Рекомендуется его наносить как минимум в 2 слоя, можно без грунта, но тогда он за счет усадки "оближет" все неровности. Просушка между слоями необходима сравнительно длительная, не меньше 20 минут (производитель рекомендует 30).

Еще Alclad выпускает серый грунт. Вот это творение вообще лучше не использовать. Он поставляется разведенным под аэрограф, и его легко можно сразу дуть. Но он очень грубый! Я бы сравнил получаемую поверхность с шероховатостью 400-й шкурки. Зачистка становится обязательной.

В общем, на практике я под Alclad кладу тамиевский серый тонкий (Fine) грунт из баллончика, а поверх него слой глянцевого черного эмалевого лака - либо Tamiya X-1, либо 7-й Revell из запасников. Слой лака потом полирую тамиевскими составами Coarse и Medium с помощью бормашины Dremel (руками тоже можно, просто дольше).

Но недавно я открыл, что на площадях можно обойтись без полировки, если просто положить на чистый пластик глянцевый нитролак Krylon из баллона, или финишное прозрачное глянцевое покрытие Tamiya TS-13 - они дают отличный глянец без потребности в дополнительной полировке. Можно работать и фирменным черным глянцевым грунтом, но под него поверхность пластика-грунта надо бы зашлифовать до уровня 1500 или выше. Очевидно, хорошо сработает Футура, но меня жаба душит - слишком уж редкий зверь в наших широтах.

Есть маленькая хитрость для получения разных оттенков с металлайзером чисто на уровне блеска, с одним и тем же тоном. При подготовке поверхности можно некоторые панели задуть шероховатым грунтом - получится матовая панель. Блеск итогового покрытия целиком и полностью зависит от обработки подложки.

Когда поверхность подготовлена (обязательно дождитесь полной просушки, хотя бы одну ночь), остается только задуть ее тонкими слоями металлайзера. Обязательно его хорошо взболтайте, в пузырьке для этого есть шарик. Работать обязательно именно тонкими слоями, давление не больше 20 psi, уровень легкой дымки. Не торопитесь, дайте каждому слою как минимум 15 секунд на просушку. И вы увидите чудо: появление слоя металла на поверхности на ваших глазах. Только не засматривайтесь - металлическая пудра в аэрографе тоже быстро оседает, и его перед каждым слоем рекомендуется слегка встряхивать, или перемешивать.

Металлайзер сохнет крайне быстро, считанные секунды. Лаковая основа в нем очень жидко разведена, и поэтому на поверхности остается по сути преимущественно слой металлической пудры. Если нет подложки-грунта, у этого слоя очень плохая адгезия к пластику - легко сковыривается ногтем, отрывается кусочками вместе с маскировочной лентой. Еще хуже ситуация с окраской деталей из смолы; держится на честном слове. Учтите, что покрытие по факту прозрачное, как напыление на солнцезащитных очках:



Декали можно класть сразу на металлическое покрытие. И не стоит использовать лак поверх металла - он будет очень бросаться в глаза. Если только по всей площади разом, не локальными пятнами под декаль. Ни в коем случае не пользуйтесь жидкостями для приварки декалей по покрытиям высокого блеска - убьете весь эффект! Фиксировать декали стоит только и исключительно глянцевым лаком. Если глянец не входил в ваши планы - не фиксируйте декали вообще - нарушится тон. Впрочем, чаще всего на чистый метал каких-то служебных надписей не наносят - они там не держатся. Так что проблема декалей отчасти умозрительная.

Финишная обработка покрытий Alclad несколько затруднена. Пигменты на нем почти не держатся, если не положить слой полуматового лака, который пришибет эффект. Можно работать масляной пастелью, или жидко разведенными матирующими смывками. Побежалость и прочие эффекты нагара лучше всего имитировать втиранием пастели в слой в несколько заходов. Я использую наборы типа Tamiya Weathering Master с небольшим разведением водой до пастообразного состояния. Помните, что покрытие нежное, не переусердствуйте с нажимом. Эмалевые смывки можно использовать безо всяких ограничений.

Ну и, наконец, поверх металлического покрытия можно класть полупрозрачный тонирующий лак. Я нередко пользуюсь цветными акриловыми лаками, например, Tamiya Smoke. Тут уж как фантазия сработает, и какой результат нужен.

На этом все, и так громадный пост получился. Да, кстати, на маленьких площадях (элементы гидроцилиндров шасси), где аэрограф излишен, многим проще нарисовать блестящий слой тонким металлическим маркером, чем возиться с кистью.

PS. Все техники подготовки поверхности под Alclad работают и для обычных металликов, просто чаще всего смыла в этом немного.

Comments

( 3 comments — Leave a comment )
v_albrekht
Apr. 26th, 2011 09:02 am (UTC)
Отличная статья! Перечитаю еще не раз. Спасибо огромное!
shadows_of_hate
Apr. 9th, 2012 01:41 pm (UTC)
Все думаю попробовать Алклад, но останавливает одно - говорят, что покрытие крайне нестойкое, а уж модельку хочется порой и вруках покрутить. Или все-таки оно "встает", хоть и через очень продолжительное время?
plasticmodelman
Apr. 9th, 2012 02:57 pm (UTC)
Поверх хорошего чистого слоя лака покрытие достаточно стойкое. Если его сверху закрыть еще одним тонким слоем лака - вообще никаких проблем не будет.

Проблема в том, что покрытие само по себе очень тонкое, практически напыление металла. Оно вполне устойчивое, но такая ничтожная толщина легко стирается просто по причине ничтожной толщины.
( 3 comments — Leave a comment )