?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry



По просьбам читателей, вслед за разбором конструкции аэрографов, описываю способы ухода за ними. На самом деле способы очистки сильно отличаются. Здесь я описываю то, как делаю я. Все эти методы основываются на официальных рекомендациях производителей, доработанных на основе личного опыта и изучения конструкции аэрографов разных типов.

Для промывки аэрографа нужен, очевидно, растворитель. Повторю здесь некоторые тезисы из статьи про растворители.

Многие рекомендуют использовать родной растворитель для краски, которой вы пользуетесь. Иными словами, уайт-спирит для эмалей и водно-спиртовую композицию для акрилов. Это вполне работает, но цикл промывки при этом увеличивается, а расход растворителя больше, чем при использовании специальной жидкости для промывки. Дело в том, что родные средства для разбавления краски являются именно разбавителями, для жесткого растворения остатков они подходят хуже. В разбавителях содержатся нелетучие вещества, которые призваны предотвращать распад краски. Но для промывки эти вещества совсем не нужны - они сами становятся загрязнениями. К тому же если вы используете попеременно разные типы красок, их родные разбавители будут конфликтовать друг с другом, способствуя комкованию и грануляции остатков краски. В конечном итоге это может привести к забиванию материального сопла.

На удивление часто встречается в интернете дурной совет использовать жидкость для мытья стекол: всякие Мистеры Мускулы и другие вариации на тему оригинальной рецептуры Windex. Я примерно понимаю, откуда появился такой рецепт. В Штатах оригинальный Виндекс используется для очистки всего-на-свете. Ровно так же для смазки всего-на-свете кое-кто рекомендует WD-40. Но, поверьте, специализированные средства куда лучше и менее агрессивны к металлам.



В качестве лирического отступления: оригинальная рецептура Виндекса состоит из воды, 4% изопропилового спирта, 1% этиленгликоля, 0.1% лаурилсульфата натрия и 28% нашатыря (ну и различные отдушки и смягчители до кучи). Иными словами, это разведенный нашатырный спирт с каплей стирального порошка и минимальным количеством органического растворителя. Для стекол вполне сойдет. Теперь попробуйте задуматься, как эта композиция должна растворять акриловые или пентафталевые эмульсии...

Неплохо может сработать растворитель для лаков (Lacquer Thinner). Он обычно основан на ацетоне, адекватно растворяет многие краски. Но ацетон - растворитель относительно слабый. Его преимущество в высокой скорости испарения и относительно низкой вонючести. Растворители для лаков в свете этих свойств имеет смысл использовать для окончательной промывки, когда основные загрязнения уже удалены.



В общем, лучшее и наиболее универсальное решение - специализированная жидкость для промывки или многокомпонентный растворитель 640-х серий. Отечественные растворители состоят преимущественно из толуола с добавками и эффективно растворяют как акрилы, так и эмали, а также нитролаки, но отличаются вонючестью и у них сильно плывет качество в зависимости от производителя и партии. Специализированные жидкости для промывки представляют собой чистый дихлорэтан, бутилацетат или подобный растворитель; они действуют многим лучше, а качество у них обычно стабильнее (потому что намешать чего-то в однокомпонентную рецептуру надо сильно постараться). У них прекрасная текучесть и способность вымывать остатки из труднодоступных мест, к тому же они бесследно испаряются. Из сравнительно безвредных средств ничего лучше не придумано. Из ядовитых - хлороформ, тетрахлорметан. Растворят все, заодно убьют все живое. Официально не советую ими пользоваться - даже при крайней надобности.

Что еще нам понадобится кроме растворителя?

Емкость для продувки нужна, чтобы собирать в ней остатки краски, растворителя и проч.

Photo & Video Sharing by SmugMug

Продаются специализированные емкости, но вполне можно обойтись и импровизированной - она наполняется теплой водой, которая растворяет в себе часть остатков краски и некоторое количество промывочной жидкости. У емкости должна быть герметичная крышка с отверстием для выхода лишнего воздуха. В отверстие это вставляется фильтр. От фильтра зависит, насколько вокруг все будет вонять парами растворителя, и фильтр надо регулярно обновлять.

В качестве фильтра часто используются простенькие прокладочки из какого-нибудь нетканого материала, ваты, туалетной бумаги и т.п. Я использую более хитрый (хотя не так аккуратно выглядящий) многослойный фильтр собственного изготовления, состоящий из полупроницаемой прокладки, слоя гранул силикагеля, нескольких таблеток активированного угля и второго плотного слоя нетканого материала. Уголь с силикагелем пары впитывают многим лучше, чем простые прокладки, но быстро насыщаются, их надо регулярно менять.

Для промывки совершенно незаменима кисть для прочистки. Лучше всего грубая натуральная щетина, примерно 5-й номер, круглая.



(на фото хорошо видна степень загрязненности моей кисточки)

Щетинная кисть стоит дешево - не пожалейте нескольких рублей. Щетина жесткая, ей удобно орудовать в емкостях. Если щетина выпадает, она хорошо заметна, да и не имеет никаких шансов просочиться в красочный канал - слишком крупная для этого.

Мягкие кисти мало того, что хуже по причине их излишней мягкости, их ворс имеет хорошие перспективы забиться в красочный канал. Извлечь его оттуда просто, но непросто заметить. И может оказаться так, что эта ворсинка превратит вам весь факел в разбрызгиватель капель после очередной смены краски. Синтетические кисти использовать для прочистки нельзя - ворс может растворяться и рассыпаться в агрессивных растворителях.

Для очистки иглы и протирки крупных площадей нужны безворсовые салфетки.



Я использую фотографические специализированные салфетки PecPad для оптики - ничего лучше мне не встречалось. Они имеют размер 10х10 см, это многовато. Так что я их режу на 4 или 8 частей. Это не самый дешевый выбор, на первый взгляд, но после нарезки одна пачка служить будет год, а то и больше. Этим салфеткам находится применение еще и для различных работ по стирке, полировке и т.п. - очень полезная штука.

Для очистки и протирки можно также пользоваться бумажными носовыми платками или хорошо простиранным мягким хлопковым трикотажем. Но эти решения уже похуже - ворс может срываться, миниатюрные комки бумаги - тоже. Еще хуже туалетная бумага и совсем нежелательны ватные тампоны - с них ворс слетает на счет "раз", хотя вы можете этого и не заметить.

Для глубокой прочистки красочного канала нужен миниатюрный ершик. Такие входят в специализированные комплекты для чистки.



Ершик можно заменить зубочисткой, обструганной до нужного диаметра, а еще лучше пластиковой - с нее нечему срываться. Обернув ее кусочком безворсовой салфетки в один слой, вы получите импровизированный одноразовый ершик. Еще один вариант для импровизаций - медная проволока нужного диаметра, обмотанная той же салфеткой. Медь мягкая - ничего не повредит. А вот стальной проволоки лучше избегать - она может поцарапать красочный канал изнутри, создав "очаг" для будущих загрязнений.

Для прочистки материального сопла нужен специальный шершавый микрощуп.



Щупы входят в специализированные комплекты для чистки, а также используются в стоматологии для экстракции нерва - там они называются римерами. Если вы такого не найдете, особо страшного ничего в этом нет. Материальное сопло при правильной конструкции должно самоочищаться иглой. Нужда в его механической прочистке возникает только в случае застарелого загрязнения. При правильной эксплуатации таких загрязнений просто не должно возникать. Опять же, тонкая медная проволока (БЕЗ ЛАКА!) решит все ваши проблемы как для сопел из нержавейки, так и для латунных (медь немного мягче латуни, но действовать все же нужно осторожно).

Для смазки движущихся частей аэрографа нужно легкое минеральное масло. Хорошо подходит веретенное или турбинное, нормально работают ружейные. Я лично использую Ballistol. Смазывать аэрограф нужно довольно редко, достаточно раз в полгода-год.

Для смазки и герметизации резьбовых соединений нужно густое нейтральное масло. Консистенция у него должна быть как у солидола или циатима, но он при этом не должен давать кислотную или щелочную реакцию. Для простоты можно использовать силиконовые смазки из области радиотехники, поскольку специализированных у нас днем с огнем не сыскать. Резьба при правильной конструкции аэрографа смазывается крайне редко, расход масла ничтожный.

Для полировки иглы нужна тонкая шкурка. Тонкая шкурка у любого моделиста наверняка есть. Часто еще рекомендуют дрель для зажима в ней иглы при полировке, но это совет противоречивый. Игла длинная, она почти всегда имеет незначительный изгиб. Так что в дрели кончик обязательно будет бить. Уж лучше руками, на мой взгляд.

Шкурка нужна 1000-го номера и выше; если не полировать иглу до высокой чистоты, то можно остановиться на 2000-й. Наилучший результат можно получить с использованием полировальных паст, но это чаще всего необязательно - на производстве такого не делают.

Необходимость полировки иглы зависит от того, насколько интенсивно вы используете аэрограф, насколько грубый абразив через него дуется, какие краски... Обычно это заметно при осмотре. Типично игла полируется раз в полгода-год.

*****

Теперь, когда разобрались со всеми инструментами и расходниками, можно перейти собственно к уходу. Уход подразделяется на следующие циклы:

1. Оперативная промывка при смене краски требуется при каждой смене цвета.
2. Промывка по завершении работы требуется, очевидно, каждый раз при завершении работы.
3. Глубокая очистка выполняется регулярно по мере загрязнения. Типично это раз в месяц при ежедневном использовании.
4. Полное обслуживание выполняется по мере необходимости. Регулярность предсказать сложно; я обычно это делаю раз в полгода. И иглу полирую с такой же регулярностью на всякий случай, хотя эти циклы, строго говоря, не совпадают.

Оперативная промывка почти одинакова для аэрографов любой конструкции. Состоит из следующих шагов:

1. Выдуйте остатки краски из аэрографа в емкость для сбора остатков.



2. Залейте в емкость аэрографа жидкость для очистки в количестве порядка 1 мл.



3. Кистью тщательно разотрите растворитель по стенкам емкости, уделяя особое внимание углам и другим местам, куда краска имеет привычку забиваться. Загрязнившуюся кисть протрите на мягкой салфетке, прополаскивать ее нет особого смысла.



4. Выдуйте получившийся грязный раствор в емкость для сбора остатков. Осмотрите емкость аэрографа на предмет оставшихся загрязнений и при необходимости прочистите кистью с растворителем еще раз.



5. Залейте в емкость еще 1 мл жидкости для очистки. Снова пройдитесь по внутренностям кистью - с нее при этом смоются остатки загрязнений. Вот теперь уже выдувать раствор надо немного по-другому.

6. Установите максимально допустимое давление на компрессоре. Вставьте сопло в приемное отверстие емкости для сбора остатков. Ограничитель подачи краски отверните на максимум, чтобы обеспечить максимально возможный ход иглы. При наличии разрезного грифа одной рукой оттяните иглу, второй - нажмите на триггер подачи краски. Как только пойдет раствор, иглу резко отпустите. Повторяйте до тех пор, пока в емкости аэрографа ничего не останется, чуть проворачивая суппорт вправо-влево.



(на фото просто показан суппорт внутри разрезного грифа, а не то, как надо дергать и двигать)

Само движение походит на взведение затвора автомата: плавно оттянуть и резко отпустить. При этом растворитель под большим давлением обтекает иглу и смывает с нее остатки краски и налипшую грязь. При отпускании иглы она под действием пружины ударяется о стенки сопла, механически удаляя въевшиеся остатки. Та же методика используется и в работе с разрезным грифом для удаления с кончика иглы или из сопла различных загрязнений, только вместо очистителя там смывка происходит за счет самой краски.

Если у вашего аэрографа гриф сплошной, попробуйте то же самое сделать самим триггером: быстро подергайте его туда-обратно на полный ход несколько раз. Можно также снять гриф и дергать суппорт в открытом состоянии при включенной подаче воздуха, но при смене краски это, пожалуй, избыточно.

Нередко советуют еще заткнуть пальцем воздушное сопло и включить подачу воздуха, чтобы он устремился обратно в емкость с растворителем. Это дает похожий эффект: пузырьки способствуют механическому очищению иглы. Но далеко не каждому аэрографу можно заткнуть воздушное сопло - это возможно только для тех из них, где используется кольцевая защитная коронка и если она у вас вообще установлена. Нередко ведь работы ведутся со снятой коронкой.

7. Залейте немного растворителя в емкость, без использования кисти, и повторите шаг 6, выдувая весь растворитель. Кисть протрите на салфетке. Можете ее промыть в растворителе, но в этом обычно нет нужды.

8. Не забудьте перед продолжением работы установить нормальное давление и вернуть ограничитель хода триггера в рабочее положение.

*****

Завершая работу, сначала проведите оперативную промывку. Емкость для краски должна быть чистой. Оставьте давление на максимуме. После этого:

1. Снимите защитную коронку (если она была установлена), протрите ее растворителем изнутри с использованием зубочистки (или спички) и кусочка безворсовой салфетки. Отложите в сторону. Это необязательный шаг, но лучше все содержать в чистоте.



2. Снимите гриф аэрографа, ослабьте цанговый фиксатор иглы. Налейте в емкость аэрографа несколько капель жидкости для промывки. Несколько раз проверните иглу за кончик, быстро двигая ее вперед-назад на сантиметр-другой. При этом удаляются остатки краски из уплотнителя суппорта, а вращение иглы в материальном сопле вычищает излишки из него самого.



Шаги 3 и 4 чистки начинают отличаться для аэрографов классической конструкции и H&S Evolution.

Для аэрографов классической конструкции с резьбовым креплением сопла (Iwata, Tamiya, H&S Hansa, JAS и многочисленные клоны) последовательность такова:

3а. Положите под сопло аэрографа на подставке салфетку. В емкости должна еще оставаться жидкость для промывки. Снимите воздушное сопло и протрите его зеркало снаружи растворителем на салфетке. Изнутри протирать обычно не требуется.



4а. Извлеките иглу. При этом из материального сопла, возможно, начнет капать растворитель. Не обращайте внимания - для этого салфетку и подкладывали. Мы стремимся к тому, чтобы внутри сопла скопилось какое-то количество растворителя, которое отмочит все остатки краски, которые там еще могли остаться. А пока это отмокание происходит, можно заняться иглой.

Для аэрографов серии H&S Evolution последовательность немного отличается, поскольку вместе с воздушным соплом снимается и материальное, вложенное в него:

3б. Отверните воздушное сопло, удерживая аэрограф соплом вниз, чтобы деталь материального не выпала ненароком. Выньте материальное сопло, протрите зеркало снаружи и каналы подачи воздуха изнутри с использованием салфетки на зубочистке.

4б. С помощью салфетки на зубочистке тщательно протрите тефлоновый уплотнитель материального сопла. Грязь обычно скапливается на этом уступе. Старайтесь не "загонять" салфетку глубоко внутрь материального сопла - она может оставить там ненужный ворс.



Начиная с шага 5 все операции снова одинаковы для различных конструкций аэрографов.

5. Тщательно, с усилием протрите кончик иглы и часть, которой она соприкасается с уплотнителем суппорта безворсовой салфеткой, смоченной в растворителе. Лучше это сделать пару раз для гарантии. Я обычно еще прополаскиваю иглу в бутылочке с очистителем между первой и второй протиркой. Попутно осмотрите иглу на предмет износа (на фото игла как раз уже нуждается в полировке, это видно по потемнению кончика).



6. Аккуратно вставьте иглу в аэрограф и с небольшим усилием несколько раз проверните ее в сопле (в котором сейчас должно быть некоторое количество промывочной жидкости). Пару раз подвигайте иглой вперед-назад, одновременно проворачивая ее. При нормальном состоянии красочного канала вся жидкость для промывки при этом должна вытечь из емкости через материальное сопло на подложенную салфетку. Если этого не происходит, красочный канал пора прочищать.

7. С небольшим усилием вставьте иглу до упора, проверните и зафиксируйте цанговым зажимом.

8. Установите воздушное сопло и защитную коронку. Гриф не ставьте. Добавьте несколько капель жидкости для промывки в емкость аэрографа и несколько раз подергайте иглу за суппорт, не подавая воздуха.

9. Выдуйте остатки очистителя в емкость для сбора остатков, регулярно дергая иглу за суппорт и отпуская (см. шаг 6 оперативной очистки).

10. Соберите аэрограф и продуйте через него чистый воздух в течение 10-15 секунд. Если у вас компрессор с ресивером, стравливать остатки воздуха можно через аэрограф - лишний раз прочистится. Но при этом его стоит накрыть, например, пакетом, чтобы не словил лишней пыли. И обязательно закрыть емкость крышечкой, если она есть.

*****

Собственно, на этом все. Во второй части будет описание глубокой очистки и полного обслуживания. Извиняюсь за качество фотографий - очень неудобно фотографировать себя самого, рук не хватает.

Comments

( 7 comments — Leave a comment )
rlhard
Jun. 28th, 2011 11:41 am (UTC)
Спасибо за труд, очень полезная статья, многое правда уже стало известно и так опытным путем, но некоторых нюансов не знал. В любом случае самый достойный гайд что я видел. Сохранил=)
yrq
Jun. 28th, 2011 01:22 pm (UTC)
чистый дихлорэтан, бутилацетат или подобный растворитель <...> Из сравнительно безвредных средств ничего лучше не придумано.

ого. дихлорэтан сложно назвать безвредным. даже сравнительно.
plasticmodelman
Jun. 28th, 2011 01:26 pm (UTC)
Сравнительно с метанолом, тетрахлорметаном и хлороформом он не очень-то ядовит. :) Но ядренее многих, конечно.
sergmank
Jun. 28th, 2011 03:40 pm (UTC)
Спасибо!!! Автору - зачёт!!!
Всё последовательно и понятно. Пожалуй, самая толковая статья о промывке аэрографа из тех, которые ранее читал. Жду продолжения...
P.S. Отдельное спасибо автору за грамотный слог, читать приятно! Сейчас это такая редкость.
v_albrekht
Jun. 29th, 2011 05:56 am (UTC)
Спасибо за статью. Формируется грамотная и понятная энциклопедия моделиста.
sergmank
Jul. 16th, 2011 03:45 pm (UTC)
Ждем продолжения...
lyutezh
Mar. 25th, 2015 09:22 pm (UTC)
Максимальное давление
Тут такой вопросец: вы пишете, что надо давление компрессора на максимум ставить. В инструкции к моему Инфинити написано, что рекомендуемое давление от 1.5 до 3 атмосфер, а максимальное - 4 атмосферы.
В документации компрессора - раб.давл 0-4, но я видел модели и с большим максимальным давлением.
+на форуме scalemodels dot ru в одной из тем прочел, что при работе даже на 2х атмосферах можно попортить тонкие стеночки сопла. В случае Инфинити, оно же вообще латунное.
Прокомментируйте, пожалуйста, этот момент
( 7 comments — Leave a comment )